Kategorie: Aquaristik

Mein TC420 (amazon) funktioniert tadellos, er dimmt wunderschön Sonnenauf & -Untergänge, ist aber eben nicht smart. Um mal schnell im Wohnzimmer das Aquarium bei einem Filmabend zu dimmen, oder einfach mit dem Handy mit den Lichtfarben zu spielen, ist er nicht geeignet. Auch der TC421 (amazon) hat zwar WLAN, kann aber nicht ins eigene „Heimnetz“ eingebunden werden. Von daytime gibt es noch den SC20 (Link zu Daytime), welcher aber preislich leider von jenseits von gut und böse liegt. Nun habe ich lange mit einem eigenen Schaltungsaufbau über einen ESP32 geliebäugelt, aber nichts brauchbares im Netz für die Entwicklung einer Platine gefunden. Da stieß ich durch einen ct Beitrag (Link zu heise) auf das Produkt HeliaLux Smart Control (amazon).

Schade das Juwel in einer Anfrage nicht bereit war, einen Helialux Smart Control bereitzustellen. Auf ebay-kleinanzeigen wurde ich aber schnell fündig.

Die Frage war, läuft das Gerät auch mit 12V? Ja tut es. Das Gehäuse ist in wenigen Handgriffen zu öffnen, die beiden Verschraubungen sind mit Schwarzem Klebeband verdeckt. Nach dem Entfernen dieser und dem Öffnen, seht ihr sofort was Ein- & Ausgang am Gerät ist. In meinem Fall habe ich den originalen Ausgang abgelötet und ein 3 adriges Kabel für den Anschluss der daytime Cluster angebracht, so konnte ich das abgelötete Kabel für den Eingang nutzen, ohne Stecker abzuschneiden. Das Arbeiten mit dem Lötkolben kann man umgehen, indem man sich den Juwel Helialux Splitter (amazon) kauft, Kabelauftrennen (eventuell lässt sich auch das Gehäuse öffnen) und anschließend mit Klemmen an jegliche andere Anschlussart adaptieren. Es muss natürlich immer auf die Polung geachtet werden. So oder so kann man anschließend aber jegliche mehrkanalfähige 12-24V Aquariumbeleuchtung smart machen. Wieviel Ampere die Steuerung verträgt kann ich derzeit nur mutmaßen, wenn sich 2 Helialux a 60W Leuchten bei 20V damit betreiben lassen, gehe ich von 6A pro Kanal aus. Auch hier sei nochmal angemerkt, ich übernehme keine Haftung für das oben beschriebene. Bitte beachtet wirklich die Polung, gerade bei den Cluster Anschlüssen, welche meist einen Kanal gegen Masse ziehen.

Beeindruckend ist, dass der Controller einen eigenen Webserver hat (am Ende werkelt hier auch ein ESP32). Ich bin also nicht unbedingt von einer APP abhängig. Die Webseite läuft auf jedem Browser. Ebenso kann man mit eigenen HTTP REQUESTS die manuelle Steuerung übernehmen und somit Automatismen über eine andere Plattform steuern (sei es ioBroker, Home-Assistant etc). Damit sind keine Grenzen mehr gesetzt, sei es Sprachsteuerung oder eben Szenen die das Licht beeinflussen, wie den oben genannten Filmabend.

Es fallen mir da noch folgende Sachen direkt ein:

• Livelichtdaten vom Amazonas mit Wolkensimulation, natürlich mit passendem Zeitversatz
• Messung Beleuchtungsstunden
• Stromverbrauch der Lichtsteuerung
• „Alexa“ – „bitte Sonnenuntergangsstimmung“ …. „Aquariumwartung“

Nach Chihiros Lampen, welche schon ordentlich Dampf hatten, habe ich doch mal meine alte daytime Cluster Leuchte ausgepackt. Ja es gibt Matrix, aber das Problem ist bei einem Ausfall der LED’s die Module komplett vergossen sind, bei Clustern kann ich problemlos selbst LED’s ersetzen.

Ebenso schrieb ich ja das ein größeres Projekt ansteht. hier habe mich nach einigen hin und her ebenfalls auf daytime cluster Beleuchtung entschieden.

Nachdem ich paar Balken über ebay Kleinanzeigen ersteigert hatte, verstand ich nicht warum es cluster control getrennt vom normalen daytime clustern gibt.

Ganz simpel kann man jedem Modul die Farben einzeln steuern, und dazu braucht man nicht nur UBRW, gerade wenn man Module mit WW/NW/UW mischt ist standardmäßig kein einzelnes ansteuern möglich. Aber dem kann man simpel Abhilfe schaffen. Man verbinde die Kanäle mit Lötzinn und entferne die Beine der Kanale 2 und 3.

Man kann so wunderschöne Sonnauf/untergänge über dem Scape leuchten lassen.

Schade das die Module nicht mehr produziert werden. Falls wer noch alte Module rumliegen hat, bitte melden! Ich stocke meinen Vorrat immer noch auf um mind. die nächsten 10 Jahre auf der LED Basis zu bleiben. Ich weiß die LED Technik entwickelt sich weiter. Aber eine daytime pendix für 2000,- € ist schon etwas anderes als eine gebrauchte 3er 100er Cluster Leuchte mit 12 Modulen für ca 200,- €!

Ich bleibe am Ball, es sind bereits einige Beiträge vorbereitet. Durch die Problematik, dass beim alten Provider ohne immense Zusatzkosten kein SSL aktivierbar war und eine normale HTTPS Anfrage auf einer ganz fremden Domain landete, wechselte ich letzte Woche den Provider. Die Seite ist nun 10mal so schnell und bietet endlich SSL.

Weiterhin arbeite ich an einem responsive Theme, um auch auf Tablets und Smartphones eine angenehme Darstellung der Seite anbieten zu können. Auch ein paar alte Bilder wurden bereits eingepflegt.

Ebenso wird es demnächst einen Bereich geben, bei dem ihr meinen Pflanzenüberschuss und DIY 3D Drucke für einen kleinen Obolus erwerben könnt.

In Arbeit ist auch ein Dünge-, Nährstoff,- und Dosierrechner sowie ein Algenratgeber.

Auch ein großes eigenes Projekt nimmt langsam Gestalt an, bei dem dieses Monster zum Einsatz kommt:

Also lasst euch überraschen.

In nicht sehr stark besetzten und reichlich bepflanzten Aquarien ist man so gut wie immer darauf angewiesen ausreichend Nährstoffe zuzuführen. Das Problem hierbei ist, dass schnell ein Ungleichgewicht entstehen kann. Daher ist es unentbehrlich ungefähr abzuschätzen, was das Becken täglich/wöchentlich an Nährstoffen verbraucht. Ich empfehle vor allem Einsteigern sich die wichtigsten Wassertests zuzulegen. NO3, PO4, Fe und pH sind sozusagen das Standardrepertoire. Alle Anderen Wasserparameter können meist beim Wasserversorger eingesehen werden. Hier sind die Karbonathärte, Magnesium, Calcium und der Kaliumgehalt entscheidend.

Ein optimales Nährstoffverhältnis kann wie hier aussehen:
http://www.aqua-gate.de/das-perfekte-nahrstoffverhaltnis-fur-pflanzennarren

Wer in der Naturaquaristik Erfolg haben will, ist meist auch auf weiches Wasser angewiesen. Die Karbonathärte sollte 8° nicht überschreiten. Eine KH von 4-5 ist sehr empfehlenswert.

Den Nährstoffverbrauch könnt ihr relativ einfach ermitteln, zwar bleiben Filter und Bodengrund meist „undefinierte“ Nährstoffverbraucher, aber sind in Pflanzen/Naturaquarien meist durch das geringe Filtervolumen zu vernachlässigen. Ich selbst betreibe Geringfilterung mit einem extrem schwach bestückten Filter und Sand als Bodengrund.

Ihr düngt eine gewisse Menge an Nitrat (10-20mg) und Phosphat (0.25-0.5mg/L) vor Beleuchtungsstart auf und messt diese Werte nach Beleuchtungstopp. So erfahrt ihr einen ungefähren Nährstoffverbrauch und könnt so die tägliche oder wöchentliche Düngung auf den Verbrauch einstellen. Die zugegebenen Nährstoffe sollten bis zur nächsten Düngung annähernd verbraucht werden. Wichtig ist bei der Einbringung von Makronährstoffen den Kaliumgehalt im Auge zu behalten, dieser lässt sich auch rechnerisch ermitteln. Ich halte Zugaben im Verhältnis Nitrat:Kalium von 5:1 für sehr sinnvoll. Wer Probleme mit zu viel Kalium hat, kann hier im Blog nach Hirschhornsalz, Ammonium, Urea oder Carbamid suchen. Selbiges sollte mit Eisen vorgenommen werden, hier empfehle ich aber eine tägliche Düngung mit einem Volldünger (Spurenelemente + Eisen) und bei einem Verbrauch von mehr als 0.1mg/L zusätzlicher Gabe einer Fetrilon-Lösung (siehe auch http://www.aqua-gate.de/trotz-mikronahrstoffzufuhr-kein-eien-nachweisbar-es-gibt-eine-einfache-losung). Eine tägliche Eisenzugabe von mehr als 0.2mg/l halte ich für nicht ratsam, da Eisen in höheren Konzentrationen schädlich für Lebewesen ist.

Ein wöchentlicher Wasserwechsel ist und bleibt empfehlenswert, aber dieser Intervall lässt sich problemlos auf 3-4 Wochen mit einer optimierten Düngung ausdehnen. Natürlich sollte man bei einem dichteren Besatz die Keimbelastung im Auge behalten. Bei mir werden mind. 50% Wasser ca. alle 14 Tage gewechselt.

Zur Kontrolle meiner Wasserwechselintervalle habe ich eine Dauerleitwertmessung im Einsatz, welche mich bei einem Wert informiert. Mein Leitungswasser hat einen Leitwert von 680µS, ich versuche das Becken immer unter 900µS zu halten. Durch eine Stoßdüngung nach dem Wasserwechsel erhöht sich der LW bereits um 50-100µS.

Falls Interesse besteht werde ich über die konstante LW Messung einen Beitrag schreiben. Kostenpunkt für eine einfache Dauermessung sind ca. 15€, wer es komfortabler mit grafischer Aufbereitung und Smart-Home Anbindung braucht muss natürlich mehr hinlegen.

Ich bin dem Hobby immer noch treu. Leider sind viele Bilder der alten Beiträge nicht mehr vorhanden, daher hier einmal etwas aktuelles.

Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr!

man man… ich bin immer noch dem Hobby treu. Wenn ich sehe das der letzte Eintrag von 2013 ist. Meine Güte.