Da wir im November menschlichen Nachwuchs erwarten (vermutlich ein hoffentlich gesundes Mädchen), war es hier schon eine zeit lang still. Ich habe mich auf dem Bereich der Aquaristik, insbesondere der Garnelenzucht enorm verkleinert! Es gibt kein Zuchtregal mehr…

Ich werde nun nur noch das 250L Becken sowie ein 25L Reserve/Quarantänebecken weiterpflegen. Da mir auch ziemlich oft die Zeit fehlt meine gegärtnerten Pflanzen in Foren oder anderweitig abzugeben habe ich auch eine Pflanzenabgabeseite erstellt. Auf dieser könnt ihr mich schnell und einfach kontaktieren. Ich werde so zeitnah wie es mir möglich ist auf jede Mail reagieren!

Ich hoffe hier schaut doch noch der ein oder andere öfters vorbei! Eventuell finde ich auch nochmal ab und an Zeit einen wissenswerten oder interessanten Artikel zu schreiben!

Immer wieder stößt man auf die in Foren weit verbreitete Meinung, das man regelmäßig (alle 1-2 Jahre) die verwendeteten Leuchtstoffröhren tauschen sollte, da die Lichtleistung mit der Zeit abnimmt. Dem ist auch so, aber die Minderung der Lichtleistung ist marginal so gering, dass man vor allem T5 Leuchtstoffröhren bis zu ihrem endgültigen Ableben einsetzen kann.

Viel wichtiger ist der Einsatz von guten Reflektoren, welche die Lichtleistung die tatsächlich im Becken ankommt, erhöht. Die wohl derzeit beste Reflektorenart ist der M/W Reflektor. Das M bzw W beschreibt dabei die Form des Reflektors. Dieser ermöglicht gegenüber dem weit verbreiteten U-Reflektor, auch das direkt nach oben abgestrahlte Licht noch ins Becken zu lenken. Wichtig ist es die Reflektoren, wie auch Leuchtstoffröhren regelmäßig zu reinigen.

Das Problem bei einem M/W Reflektor das dieser eine etwas größere Spannweite benötigt, ein U Reflektor paßt aber an jeden Leuchtbalken. Jeder der LSR verwendet, sollte Reflektoren einsetzen. Ohne verschwendet man Licht bzw Strom und damit bares Geld. Außerdem haben Pflanzen und auch das Auge etwas davon mehr Licht ins Becken zu bekommen.

Also bitte nutzt eure Leuchtstoffröhren solang es geht, ihr entlastet die Umwelt mehr als ihr euch vorstellen könnt.

Eine extrem interessante Seite zu diesem Thema betreibt Robert Miehle-Huang: http://www.hereinspaziert.de/projekte.htm

Wer kennt es nicht, diesen schön anzuschauenden rasenbildenden Bodendecker Hemianthus callitrichoides ‘Cuba’. Durch die geringe Blattgröße und flächig gewachsen ist die Pflanze immerwieder eine Augenweide. HC gilt auch als kleinste Pflanze der Welt.

Photo by Oliver Knott (2004)

Es gibt mehrere Wege einen dichten HC Rasen zu erlangen. In einem bereits laufenden Becken wird man neu stecken und die Pflanze submers wachsen lassen. Hierbei gibt es aber immer wieder gerade in der Anfangsphase Probleme, sei es durch den pH Unterschied zwischen Boden und Wasser (beim Aquasoil), mit Auftrieb oder schlechtem Wurzelwachstum des Hemianthus callitrichoides ‘Cuba’. Außerdem kann es durch schlechte Nährstoffversorgung immer wieder zu schlechtem Wachstum, Nekrosen oder sogar Algen kommen.

Bei einem neu aufgestellten Becken gibt es eine einfachere Methode, sie nennt sich “Dry Start“:

Schritt für Schritt:
1. Becken einrichten (Bodengrund / Steine / Holz)
2. Wasserstand auf Bodengrundhöhe einfüllen
3. HC/Pflanzen setzen (viele kleine einzelne Büschel, beschleunigen die Rasenbildung)
4. Becken abdecken (Frischhaltefolie, Abdeckung etc.)
5. Beleuchten (10-12h am Tag – mit soviel Lichtleistung wie möglich (ab 0.5W/Luftliter)
6. regelmäßig Lüften und neu mit Wasser besprühen
7. nach spätestens 2 Monaten sollte sich ein Rasen gebildet haben

Photos by Tom Barr (2008)

Wichtige Punkte:
- Bodengrund nur feucht halten, es sollte nicht unbedingt ein Teil “schwimmen”, außer es läßt sich durch das Scape nicht vermeiden (man sieht wenn AquaSoil feucht ist – dunkler)
- eine geringe Luftzirkulation muss vorhanden sein, eigentlich reicht bei einem geschlossenen Becken die Kabelaussparungen
- ordentlich Licht drüber setzen und lange beleuchten, dies fördert die Wuchsgeschwindigkeit
- des öfteren mit einem Wassersprüher den Boden und die Pflanzen befeuchten um einer Austrocknung vorzubeugen

Pro:
- keine Algen (im Prinzip sind sie aber auch vorhanden)
- keine Probleme mit Düngerzuführung
- keine CO² Zufuhr notwendig
- extrem pflegeleicht (keine Wasserwechsel, welche aber früher oder später kommen werden)

Kontra:
- eventuell Schimmelbildung bei zuviel Nässe und wenig Belüftung
- eventuell Schwierigkeiten konstant alles feucht zu halten vor allem bei extrem steil ansteigenden Scapes
- lohnt nur mit wenigen Pflanzenarten: HC, Glossostigma elatinoides, Marsilea crenata (andere kleinbleibende Pflanzenarten sollten aber auch ohne Probleme so zu kultivieren sein)

Und diese Lösung heißt Fetrilon 13%, welches es in jedem gut sortierten Baumarkt in einer 20g Tüte von COMPO gibt. Man kann sich mit der Tüte sehr schnell einen Eisenzusatzdünger zum vorhanden Volldünger schaffen.

Dazu lößt man eine Tüte Fetrilon 13% (20g Tüte) in 500ml destiliertem. Die 13% besagen, dass von den 20g Pulver 13% chelatiertes Eisen sind. Das macht pro Tüte 2,6g oder besser gesagt 2600mg.

- bei 1L Lösung = enthält 1ml = 2.6mg gelößtes Eisen
- bei 500ml Lösoung = enthält 1ml = 5.2mg gelößtes Eisen

daraus ergibt sich eine Düngung

bei 1L Lösung = 2ml auf 50L = ca +0.1mg/L FE
bei 500ml Lösung = 1ml auf 50L = ca +0.1mg/L FE

ein Wert von 0.05 – 0.1mg/L FE sollte angestrebt werden. Ich dünge bei 250L mit meiner 500ml Lösung einmal die Woche 10ml zu (0.2mg/L FE). Nebenbei düngt meine Dosieranlage aber noch alle 2 Tage ProFito (bei ProFito ist aber bekannt das hier das Eisen viel zu schnell ausgefällt wird). Derzeit bin ich auf der Suche nach einem stabilieren Eisenvolldünger!

Die Fetrilonlösung zeigt auch nach 1 Jahr bei mir keine sichtbaren und chemischen Veränderungen. Bei Bedarf können aber Methylparaben zur Haltbarkeitsteigerung beigefügt werden. Wichtig ist das die Aufbewahrung in einer lichtundurchlässigen Flasche geschehen und möglichst kühl gelagert werden sollte.

Viel Spaß bei der Herstellung eines günstigen Eisenzusatzdüngers.

Ich will euch noch ein paar Bilder vom Nachwuchs zeigen. Die Tiere sind ca. zeitgleich (erste Februarwoche 2010) von 4 Elternteilen geworfen wurden. 1x Red Bee, 1x Black Bee, 1x Red/Black Bee, 1x Snowwhite.

Die nächste Red Bee entläßt derzeit einen weiteren Wurf. Zur Aufzucht wird Shirakura Chi Ebi und Biomax (kleinste Größe) eingesetzt. Ab und zu gibt es auch etwas extrem kleine Mengen Mineral Puder dazu.