Kategorie: Technik

Da diese Woche auch eine PVC Lieferung eintraf, habe ich mich auch gleich an den Bau einer Durchlaufarmatur für eine PH-Elektrode gemacht. Die Elektrode soll Messdaten an eine Siemens-Logo übergeben und diese ein Magnetventil steuern.

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Bauteile:

2x Schlauchtülle (bei mir 12mm)
2x Reduzierung lang (DN25 passend auf Schlauchtülle)
3x Y-Stück DN25
1x Rohr DN25 (50cm reichen)
1x Schraubdeckel 1″
1x Schraubmuffe mit 1″ Gewinde DN25
1x 45° Winkelstück DN25
1x M20 Kabelverschraubung
1x M20 O-Ring
1x PH Elektrode (Schott N61)
1x Kabel für PH-Elektrode

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Werkzeuge:

Säge
Tangit
Spiritus
Schleifpapier
Stift

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Danach verklebt man alles! Das Rohrstück in der die Elektrode sitzt, habe ich noch nicht fest verklebt, um die Elektrode möglichst genau auf Wasserstandniveau und optimaler Umspülung der Spitze einzubringen.

Leuchtbalken sind nicht gerade billig, vor allem von renomierten Herstellern und in dimmbarer Ausführung. Da mein Basteltrieb manchmal keine Grenzen kennt, war klar das 2 Leuchtbalken 2x39W dimmbar für mein 250L Becken her mußten, gesagt getan.

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Als erstes wurden 2 Alu Balken passend für meine Giesemannabdeckung gesägt. Durch die Maße der Abdeckung ist ein Balken extrem in der Länge begrenzt und die Kabeldurchführungen müssen seitlich angeordnet sein. Die Leuchtstoffröhren mit I67 Fassungen entsprechen 89cm, max. ist eine Balkenlänge von 91.5cm möglich, die 2 überstehenden cm mußten zur Aufhängung genutzt werden (enger geht es kaum).

Danach reißt man sich die Bohrungen für die Fassungen an (am besten immer mit gesteckten Leuchtsotffröhren anlegen) und bohrt möglichst mit einem Bohrständer saubere Löcher (Löcher für die Kabelverschraubungen nicht vergessen).

Nun verkabelt man das EVG mit den Fassungen (die Verkabelungsanleitung ist meist auf dem EVG selbst abgedruckt) und führt Netz und Steuerleitung durch die Kabeldurchführungen. Man kann nun schonmal einen Test machen, ob alles richtig verdrahtet und angeschlossen ist. Dann EVG in das Profil einfedeln. Nun verschraubt man die Fassungen mit den passenden Schrauben, am besten legt man noch den Schutzkontakt an das Gehäuse (über eine Fassungsverschraubung).

Abdeckkappen ran und fertig.

Bauteile:
8x IP67 T5 Fassungen
4x Leuchtstoffröhren 39W
1x 1m ALU Profil (mind. 40x40mm 2mm)
4x Kunststoffabdeckstopfen für ALU-Profile
2x Kabelverschraubung M10 oder M16 (Steuerleitung und Netz durch eine Verschraubung)
1x Netzleitung, Steurleitung (oder zusammen)
1x 0.75mm² Litze
16x M4 Inbusschrauben

Aquaristische Dosierpumpen sind komplett überteuert und können leicht durch günstigere Peristaltik/Schlauchpumpen aus anderen Einsatzgebieten, wie zum Beispiel Kaffee, Waschmaschine oder KfZ Technik ersetzt werden. Am besten schaut man sich eine Weile in der „Bucht“ um und schlägt bei einem passenden Angebot zu.

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Hierbei gilt:
– möglichst unbenutzt oder nur für Wasserförderung verwendet
– um so weniger Durchfluss um so besser (meine beiden haben 4l/h und 6l/h)
– wozu 230V wenn man die Pumpen auch mit 12V betreiben kann (Netzteil natürlich Voraussetzung)

Am besten baut man sich um die Pumpen ein Gehäuse und bringt dieses im Unterschrank an. Ich habe mich eine Weile damit beschäftigt direkt im Unterschrank unter Druck zu düngen. Möglich ist dies, aber mir ist das Risiko dieser Variante wegen der dauerbelasteten Rückschlagventile einfach zu hoch. Außerdem müssen die Ventile bei einem sehr geringen Druck öffnen. Daher dünge ich seit ein paar Wochen wieder oberhalb des Wasserspiegels am Filterauslauf.

Außerdem möchte ich jedem empfehlen undurchsichtigen und Säure/Chemikalienfesten Silikonschlauch zu verwenden, da auch bei täglicher Düngung ja die Düngerlösung ewig im Schlauch steht und vor Lichteinfall geschützt werden sollte.

Wer also 100€ oder mehr für ein paar Schlauchpumpen ausgibt ist selbst schuld. Einzigster Nachteil der nicht für den Aquaristikbereich gebauten Dosierpumpen ist meist ihr Geräuschpegel. Aber wer einmal am Tag für wenige Sekunden düngt, wird damit wohl zurecht kommen. Außerdem ist es einfach schön zu hören, dass die sonst doch etwas aufwendigere Düngung per Hand automatisch vollzogen wurde!

Ich möchte anmerken, da ich auch gern auf Fragen eingehe falls diese auftreten. Also scheut euch nicht Beiträge zu kommentieren und/oder Fragen zu stellen!

Es wurde Zeit den 2 reihigen Aufputzverteiler gegen ein größeren (4-reihigen – größer paßt leider nicht in den Unterschrank) auszutauschen, um meinem DIY LOGO Aquariencomputer mehr Spielraum zu gönnen. Außerdem mußte etwas Ordnung in das ganze Kabelgewirr im Unterschrank gebracht werden. Nach 1h Verkablung über vorwiegend 280er WAGO Klemmen entstand folgendes:

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Ein paar Tage zuvor wurden ebenfalls 2 DIY Module gebastelt um eine Temperatur und PH-Wert Messung vorzunehmen (0-10V).

Derzeit können 8 Schaltkreise über Relais geschaltet und 2x 0-10V Ein- und 2×0-10V Analogausgänge ausgewertet/gesteuert werden. Ebenfalls habe ich mir endlich ein 12V Hutschienennetzteil (4.5A) gegönnt, um auch die Niederspannungstechnik wie Lüfter, Mondlicht (Kaltlichtkathode) und meine Dosierpumpen zu betreiben, auch mein Magnetventil arbeitet mit 12V.

Derzeit ist mit der Anlage folgendes möglich:
– Sonnenauf/untergang – Wolkensimulation – Zeitverschiebung des Tag/Nachtrythmus von 2 Leuchtbalken
– millisekundengenaue Dosierpumpensteuerung von 2 12V Schlauchpumpen aus dem Waschmaschinenbereich
– Auswerten von Temperatur und PH-Wert und Schaltung von Geräten (Licht abdimmen/aus, Lüfter an/aus, Magnetventil auf/zu)

Natürlich kann alles in Abhängigkeit gesetzt und frei programmiert werden, der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Hier ein Besipiel wie die Programmierung aussieht:

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Im nächsten Teil werde ich kurz auf die PH und Temperaturschaltungen eingehen und kurz die Arbeiten zeigen, wie ich die 12V Schaltkreise anschlussfreundlicher gestaltet habe. Noch entspricht der Verteiler nicht der Zielsetzung.

Nachdem ich lange auf der Suche nach einem einfachen und komfortablen Steckersystem für 12V Bereich gewesen bin, ich aber dabei leider nur auf extrem überteuerte Sachen traf, entschied ich mich für die handelsübliche Lösung über Holsteckerbuchsen/stecker.

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Um das geplante in den Aufputzverteiler aufzunehmen zu können, wurden die Hohlsteckerbuchsen in ein Hutschienengehäuse montiert und passend verkabelt. 4 Anschlüsse können über die Siemens-Relais geschaltet werden und die restlichen Anschlüsse führen dauerhaft 12V. Ich überlege noch ob ich für diese ein paar Hand-Kipp-Schalter setze, zb für Licht AN/AUS im Unterschrank etc. dies könnte dann gleich mit Tür AUF/ZU passieren. Aber am Ende sind Schalter für alle einzelnen Elemente doch vorteilhafter um ohne auf die Logo zuzugreifen auch einmal die Dosierpumpen oder das Magnetventil manuell auszuschalten.

Das selbe Prinzip mit den Hohlsteckerbuchsen nutzte ich auch für die 0-10V Anschlüsse für die Dimmung, um das Kabelwirrwarr zu minimieren und den optischen Einheitslook zu wahren.

Da bereits eine Anfrage nach dem von mir genutzen Steuerprogramm kam, stelle ich dies hiermit bereit. Ich übernehme keine Garantie für Funktion und entstehende Schäden, bin aber gern bereit Erklärungen und Hilfen dazu zu geben. Das Programm muss eh speziell für jeden angepaßt werden.

Download: moeff.lsc